Le blog de Claudine

On a célébré cette semaine en Bolivie la commémoration de la perte de l'accès à la mer. Il y a 132 ans de cela, et au terme d'un long conflit armé avec le Chili, les tractations ont privé la Bolivie du débouché sur la mer. L'économie s'en ressent bien sûr et le président Evo Morales a prononcé un discours le 23 en réclamant cette partie indûment perdue. Depuis, les media font la une sur le sujet et les tribunes se succèdent pour défendre l'idée. Dans le journal de ce dimanche 27 à nouveau une tribune avec photos en couleur du président et d'un navire en pleine mer.

Les défilés des collégiens ressemblaient à mes yeux à des défilés militaires. Militaires que je trouve par ailleurs assez présents dans la vie quotidienne. Lors des manifestations ou défilés bien entendu mais aussi chargés des nombreux postes contrôle sur la route ou dans les villes.

La veille, on avait fêté la journée internationale de l'eau et les enfants des écoles primaires avaient été invités à produire dessins, banderoles et slogans pour demander le respect et l'économie de l'eau.

On ne peut qu'applaudir une telle initiative. Cependant, une journée bolivienne de la propreté devrait être mise au programme.

interdiction de jeter des ordures

amende de 500Bs - Potosi 

Les rues des villes sont propres le matin mais à partir de midi, les papiers, sacs plastiques, emballages de toute sorte, etc. recommencent à joncher le sol. Et que dire des abords des cités ou de la merveilleuse nature de ce pays ? On roule sur des centaines de kilomètres et ça et là sont éparpillés des bouteilles plastiques, des canettes de bière, des pneus, des déchets de toute taille. Si encore ce n'était que restes de sandwich ou peaux de bananes, biodégradables. Pourquoi alors les villes sont-elles propres et la campagne non ? Mon explication : des agents municipaux, en général des femmes, sont assignées à la propreté dans les villes et font un travail considérable. Dans ce contexte, on peut à loisir tout jeter par terre. Mais il n'y a personne pour effectuer cette tâche dans les montagnes ou endroits reculés du pays. Or, comme les gens ont pris cette habitude, ils jettent par la fenêtre des bus leurs détritus ou s'ils travaillent, laissent sur place bouteilles de coca ou bière sans se soucier de l'environnement. Mais si mon hypothèse est fausse ou bien si vous avez une autre idée,  je suis preneuse !

Les enfants sont sensibilisés dans les écoles mais s'ils voient les adultes jeter par terre, ils ont tendance à faire de même. Peut-être est-ce seulement une question de  temps ?

Dans les villages, près des marchés par exemple, on est (sur)pris au nez par les effluves des urines. Le besoin est certes naturel, messieurs, mais il existe des toilettes publiques partout. Payantes, je le concède. L'odeur âcre est persistante mais cela ne semble gêner personne.

Par contre, s'il est une odeur que j'apprécie en Bolivie, si particulière, c'est celle des feuilles de coca mâchées. Dans les bus, pour peu que vous soyez assis(e) près de quelqu'un qui chique, la coca sent très fort. En infusion, elles sont aussi très agréables à boire. 

Le président a pris soin lors d'une réunion des Nations Unies à bien faire la différence entre la feuille de coca, partie intégrante de la culture populaire bolivienne et inoffensive et la cocaïne, son dérivé chimique nocif. N'oublions pas que Monsieur Morales est un ancien cocalero, cultivateur de coca.

Il me semble que tous les Boliviens aiment ce qui est sucré. Pourtant, El Deber (journal Le Devoir assez tendencieux évidemment) de ce dimanche 27 faisait sa une sur les cinq maladies les plus mortelles en Bolivie et assurait que l'obésité était la menace du 21ème siècle. Selon le dernier sondage de 1998, 30% de la population du pays étaient atteints d'obésité. Le manque d'exercice physique est pointé du doigt (1 heure de gymnastique à l'école seulement) ainsi que le temps passé devant les écrans de télé ou de jeux vidéo. 

On voit dans les rues les enfants tout comme les adultes sucer des chupetas, ces sucettes rondes qu'on met une heure à finir, manger des bonbons ou des barres chocolatées à tout bout de champ, se promenant avec une bouteille de coca cola ou de fanta à la main. Dans les menus du jour, ce qu'on appelle le refresco n'est généralement pas frais du tout mais par contre toujours sucré. C'est un sirop d'abricot, de prune ou autre dilué et sucré. Lorsque vous demandez un café, un thé ou une tisane dans un marché ou sur un stand de rue, on vous le sert toujours avec deux bonnes cuillerées de sucre. Le pain tout simple est lui aussi un peu sucré. Quand on en fait un sandwich à l'oeuf par exemple pour le petit déjeuner, c'est un peu bizarre. Du moins pour moi qui ne m'y suis pas vraiment habituée.

 les fameux refrescos

 empanada de queso,

 chausson au fromage saupoudré de sucre glace              Tout est meilleur avec coca cola

De manière surprenante, on voit peu de gens fumer. Peut-être le font-ils dans l'intimité de leur maison ? A la tombée de la nuit, dans les squares, les jeunes affluent pour se retrouver et là, on peut en trouver quelques-uns la cigarette à la main, mais c'est assez rare. En comparaison, les jeunes touristes, les Français pour ne citer qu'eux, fument beaucoup. On vend pourtant des paquets de cigarettes ici comme ailleurs. Mystère.

Le bruit semble être un signe de gaieté et de vie pour tout le monde. Dans les bus longue distance, outre un film américain sur l'écran, le voisin de droite écoute sa musique pendant que celui du fond en écoute une autre, de genre différent mais aussi fort. Dans les cafés internet, les garçons qui jouent à des jeux en ligne parfois à plusieurs sur un poste s'interpellent en criant d'un endroit à un autre, mettent leur musique plein pot et ma voisine regarde une télé-novela à plein volume de manière à ce que je ne perde rien de l'histoire... Difficile de se concentrer dans ces conditions.

D'accord, des goûts et des odeurs, ou des couleurs si vous préférez, on ne discute pas, surtout à l'étranger. Ça fait partie du dépaysement, non ?

Arc-en-ciel sur Copacabana que je dédie à tous ceux que je connais au Japon. Message de renouveau surtout pour ceux qui ont souffert dans le tremblement de terre récent.

Courage !

Des mésaventures en voyage, on en a tous connu. Alors en voilà quelques-unes rencontrées récemment et toutes de près ou de loin en relation avec cette ville qu'est Uyuni.

Mon arrivée dans cette bourgade aurait dû m'alerter. Sur un ou deux kilomètres avant la ville, des sacs plastiques éparpillés par terre ou accrochés à de malheureux petits arbustes ou plantes à épines. C'est une ville touristique qui se targue avec son lac de sel, le Salar de Uyuni, d'être la première merveille du monde (c'est écrit sur un monument au centre de la ville). Ben justement, pour un avant-goût de la merveille du monde, ses détritus n'en donnent pas une bonne image.

Passons sur les abords de la ville, ville plate, au milieu du désert certes, mais sans grand intérêt à part peut-être son marché. Mais je suis une inconditionnelle des marchés alors ce crédit-là est facile.

Le lendemain matin, en route pour le terminal de bus pour réserver une place pour Tupiza. Je marche tranquillement lorsqu'un chien vient se mettre entre mes jambes. Il s'est retrouvé coincé et pour se dégager, il a mordu. Dans le gras du mollet. J'en suis restée surprise et je crois bien que lui aussi ! En tous cas, un beau bleu qui a rapidement viré au noir au fil des heures.

Le lendemain, départ à l'aube pour Tupiza. On se demande vraiment pourquoi partir à 6h du matin pour un trajet de six heures seulement.

Je dors mal par crainte de ne pas me réveiller à 5h. A 3h cependant, réveil par une violente averse. Comme le toit de ma chambre est de tôle, le bruit est impressionnant. A 3h et quart, je reçois une première goutte de pluie sur le front. Je me déplace dans le lit. Ploc, sur le bout de mon nez. Je me pousse encore un peu plus sur le côté. Et pour finir, je me mets la tête sous les couvertures afin de ne plus rien sentir ! Mais quand je me lève, je me rends compte qu'une partie du lit est tout trempé.

Il fait nuit lorsque je sors. Personne à la réception bien sûr pour me plaindre ou du moins prévenir de la fuite. 

Je me perds un peu dans les rues inondées. La pluie diluvienne a cessé pourtant. Un monsieur dont je ne vois même pas le visage (mais il ne voit pas le mien non plus puisque je suis barricadée derrière ma cape et la capuche !) me fait la causette. Pourquoi je n'ai pas pris le train de nuit ? parce que je préfère voyager de jour pour voir les paysages mais aussi parce que c'est plus sûr. Là, je rigole sous cape parce qu'il fait encore nuit et que je suis dans une ruelle seule avec ce monsieur...

Vers 10h, on s'arrête pour changer de bus. Je demande au chauffeur combien de temps dure la pause. Une demi-heure, c'est bon, j'ai le temps. Je file au marché. Lorsque je reviens, un touriste m'informe que je dois récupérer mon sac à dos et le transférer dans le nouveau bus. Je pensais que le transfert se faisait automatiquement puisque j'ai payé jusqu'à Tupiza. Je ne vois mon bagage nulle part. Il est probablement resté dans le premier bus dont le chauffeur est parti déjeuner. On l'appelle sur son téléphone portable à plusieurs reprises. Et évidemment, on me fait la leçon : pourquoi êtes-vous donc partie ? Je ne peux pas dire que j'avais une furieuse envie de... café chaud alors les toilettes feront une meilleure excuse ! Je ne veux pas continuer ma route sans mon sac.

Le conducteur du bus revient quelque vingt minutes plus tard, sans se presser. Je suis désolée de faire attendre les autres passagers qui ne bronchent pas. En fait, on ne partira que bien plus tard car les mêmes places ont été vendues à plusieurs voyageurs et le temps de démêler l'affaire, on a une heure de retard.

Ce soir-là, à Tupiza, pour clore la journée, un Bolivien me voyant sortir de la salle de bains (j'ai une chambre avec salle de bain séparé) a l'idée lumineuse de gratter à ma porte pendant un long moment. Comme il avait l'air passablement alcoolisé, j'ai fini par crier en anglais, ce qui a eu raison de son insistance.

Allez, je vous en raconte encore une, la dernière, pour et sur la route :

Départ de ... Uyuni en fin de voyage organisé. On m'a vendu un billet en semi cama mais lorsque je monte dans le bus, je vois bien qu'il s'agit d'un bus régulier. Moins confortable donc. On part presque à l'heure. La dame à mes côtés a son fils sur les genoux. Rapidement, elle le met entre elle et moi. Je vois bien pourquoi elle souhaitait vivement que je change de place (j'ai le siège côté fenêtre et tiens à le garder, ne serait-ce que pour voir les étoiles dans le ciel) car ce serait moi qui aurais une fesse dans le vide et non pas elle !

Au bout de deux heures, le bus s'immobilise : le fleuve est impraticable. On reste une heure à attendre une petite décrue. Il fait très froid et je vois que je ne me suis pas suffisamment habillée. J'ai d'autres vêtements mais ils sont dans mon sac, dans la soute à bagages. Je comprends mieux à présent pourquoi les Boliviens voyagent tous avec une ou deux couvertures. Sage précaution.

La pluie a cessé mais comme il n'y a pas de pont, les chauffeurs inspectent les environs des berges avec leur lampe torche pour voir si on ne pourrait pas passer ailleurs. Des minibus  et des fourgonnettes circulent pourtant de part et d'autre. Finalement, le chauffeur décide de tenter le passage. Tout le monde descend ! Je suis le mouvement. On enlève ses chaussettes et chaussures et on traverse à pied dans la nuit noire. On remonte. Il est minuit pile.

 A présent, je suis frigorifiée et je tente subrepticement de tirer la couverture de ma voisine à moi... de toute façon, elle traîne par terre. La couverture je veux dire.

Une heure plus tard, rebelote. Mais cette fois, on marche dans la vase et bien que j'aie remonté le pantalon jusqu'aux genoux, il est tout mouillé. Lorsque je reprends ma place j'ai ramené quelques centimètres de boue sous mes tongues et mes pieds. Et j'ai froid.

Vers 2h, arrêt pipi et surtout café bouillant. C'est du moins ce qui était promis par le chauffeur. Mais mon café est presque froid et la serveuse se justifie en disant que parfois, quand on ajoute le café (le nescafé ?), il est moins chaud. Je n'entends rien à sa logique et remonte, pas du tout réchauffée mais en pétard.

Nous sommes arrivés à destination avec trois heures de retard mais considérant les intempéries de tout le pays, notre aventure n'a rien d'extraordinaire.

La Paz a subi d'importantes inondations et des éboulements de terrain qui ont fait des dizaines de sans-abris et de blessés.

Ici même à Cochabamba alors que le climat est d'habitude très clément, il pleut l'après-midi et en soirée.

  Les pluies torrentielles à Tupiza par exemple :

Les petits hôtels, auberges de jeunesse ou pas d'ailleurs, permettent de rencontrer nombre de voyageurs de toutes nationalités.

Pour l'instant et après deux semaines de séjour en Bolivie, je dois dire que je suis la seule à faire un voyage aussi court de deux mois.

Et pourtant, j'en ai rencontré du monde ! des Américains, Chiliens, Brésiliens, Argentins (la Bolivie est le pays le moins cher du continent apparemment), Anglais, Espagnols, Français, Japonais, Israéliens, Hollandais, Allemands, Irlandais, Finlandais...

Les dortoirs me permettent d'entrer en contact avec certains, sachant qu'il existe une sélection qui se fait naturellement, selon les affinités. Mais tous ont un point en commun : ce sont des voyageurs au long cours, un an, six mois, même deux ans pour ce couple d'Ecossais. Les parcours de vie sont toujours passionnants. Le choix du voyage dépend en grande partie de chacun mais les Israéliens prennent de longs congés une fois leur service militaire de deux ans achevé. Découverte du monde avant d'entamer leur formation universitaire ou professionnelle.

Pour les Suisses, c'est un peu pareil. A la fin de leurs études, beaucoup travaillent juste le temps d'économiser afin de faire un grand voyage.

Voyage initiatique, voyage sabbatique, la découverte de l'ailleurs et les rencontres sont presque toujours au coeur de l'expérience. Parfois la découverte de soi-même, de ses aspirations profondes et de son choix de vie.

Pour ce couple de Japonais parti pour plusieurs mois et contre l'avis de leur famille respective ou pour ce jeune Irlandais qui a travaillé deux ans dans une banque, le voyage est aussi une manière de faire le point, de savoir ce qui intéresse vraiment dans la vie et ensuite se donner les moyens d'y parvenir. L'Irlandais a passé quelques mois dans un orphelinat en tant que bénévole tout en apprenant l'espagnol et il s'est senti bien plus d'affinités avec ce monde-la qu'avec l'univers de la banque. Mik, l'Australien sur les routes depuis des mois aussi, n'imagine pas retourner à son travail de bagagiste et il se demande s'il ne va pas reprendre des études pour devenir jardinier... 

Pour les jeunes, car ils constituent la majorité des hôtes, c'est souvent une parenthèse entre vie étudiante et entrée dans la vie active.

Quand on choisit de partir sur les routes, le sac sur le dos, on est étonné des remarques de nos proches : tu as de la chance, j'aimerais bien être à ta place... Rien de plus simple : vérifier la validité de son passeport, acheter un billet d'avion, ouvrir un sac et y mettre le nécessaire, ou plutôt l'indispensable car il va falloir le porter ce sac. Alors le superflu n'a pas sa place.

Il n'est pas du tout question de chance comme à la loterie ou aux jeux à gratter mais plutôt de choix et de priorité.

Mais gagner au tiercé, là serait la chance. Encore faut-il y jouer !

Voyage en ·semi cama· qui est un siège très incliné donc assez confortable. Dommage que les voyages Samaipata-Sucre se fassent uniquement de nuit car le paysage avait l'air intéressant, accidenté et vaste. Les inondations ont fait des dégâts considérables dans la région d'après ce que j'ai lu dans le journal local et la zone agricole alentour est sinistrée.

Il fait chaud à nouveau et la ville est toute blanche, bâtiments de style colonial, du sud. Sur la place centrale où j'ai passé deux heures, j'ai surtout été surprise par les mendiants, jeunes ou vieux. Une petite Paulina m'a vendu un magazine fait pour les enfants qui doivent gagner leur vie et aider ainsi leur famille. La moitié de la vente lui revient. Elle s'est assise à côté de moi et on a parlé un peu. Comme je lui demandais si elle savait lire (elle a 11 ans), elle a lu ou plutôt déchiffré le début d'un article. Tous les gamins de son âge se sont approchés et on a fait une classe de lecture improvisée.

 sur la place

cireur de chaussures vendant également l'Inti, journal des

enfants des rues.

Dans l'après-midi, j'ai visité le musée textile des arts indigènes. Le travail du tissage est sublime et chaque ethnie a ses motifs propres. Pourtant, lorsque l'on se promène dans la ville, on ne peut manquer de remarquer que ces mêmes vêtements très colorés et aussi bien mis en valeur dans un musée sont portés par les vieilles personnes, femmes en majorité, qui demandent l'aumône. A un café où nous prenons notre petit-déjeuner avec ma compagne de chambre irlandaise, les vieilles femmes n'entrent pas mais restent sur le pas de la porte et attendent qu'on leur apporte un pain rond. Les Boliviens plus fortunés donnent souvent.

Ce matin, dans la cuisine de l'hôtel dont on dispose à sa guise, un jeune Israélien me parle du plus grand marché de la semaine qui se trouve à l'extérieur de la ville, le mercado campesino, où les paysans de la région viennent vendre leurs produits le dimanche. Je prends un minibus. Je suis assise à côté d'une femme qui engage la conversation. Elle travaille à Sucre mais sa famille vit à la campagne. Ses deux derniers enfants, des jumeaux, sont encore petits, 3 ans, et elle regrette de ne pouvoir être avec eux. Elle enseigne l'anglais le soir à des jeunes qui travaillent et qui ne sont pas du tout intéressés par l'apprentissage d'une langue étrangère. Je lui propose de me donner des cours d'espagnol (ici on dit castillan pas espagnol) pour me remettre vraiment dans le bain. J'utilise mal le passé alors deux ou trois heures devraient suffire. Demain 3h. Super !

Le marché est très coloré et il règne une belle pagaille. Je mange un plat de nouilles épicées fort bon. Je suis déjà fatiguée de manger toujours du riz, des pommes de terre, deux feuilles de salade, trois rondelles de tomate et du poulet. D'accord, je pourrais prendre du porc ou du boeuf mais cela ne changerait rien au manque de légumes. Je me laisse tenter ici par de beaux légumes, broccoli et haricots verts, que je cuisinerai ce soir. Mangue et figues, raisins, pommes, pêches.... bonne alternative.

Je mettrai la prochaine fois des photos. Je ne suis pas parvenue à en mettre cette fois-ci.

J'aurai ainsi le temps de les trier.

A la prochaine !

Voilà le marché

                                marchande d'oeufs

un repas sur le pouce ou au pied levévariétés de pommes de terre. Il y en avait une vingtaine.

 du maïs soufflé         et des fils de toutes les couleurs